Aujourd’hui, je vais vous présenter l’ingrédient fétiche du moment que l’on entends parler dans de multiples publicités ; molécule #1 des médecines esthétiques. Je vais aussi vous expliquer les différentes particularités de cet actif.
Tout d’abord, qu’est-ce que l’acide hyaluronique? L’acide hyaluronique se définit comme étant une protéine sous forme de gel assurant le maintient de l’hydratation de l’épiderme grâce à son action hygroscopique ; c’est-à-dire à sa capacité à retenir son eau faisant de ce dernier un actif de choix dans les cosmétiques hydratant. D’ailleurs, cet ingrédient à été découvert en 1934 dans l’humeur vitrée de l’œil de bœuf par Karl Meyer et John Palmer.
L’acide hyaluronique est un humectant¹ qui est déjà présente à l’intérieur de notre corps dès notre naissance. On le retrouve entre autre dans les articulations, muscles et bien évidemment dans notre peau. Avec l’âge, l’acide hyaluronique est de moins en moins présente dans le derme à cause des dégâts du soleil et des radicaux libres responsables du vieillissement cutanée (pollution, changement drastique de température intérieur/extérieur, le stress, le manque de repos, le tabac…)
L’intérêt de l’acide hyaluronique en cosmétique c’est son très fort pouvoir hydratant ; un seul gramme de cet actif nous permet d’attirer plus de 5 litres d’eau. Il n’est pas comédogène² en plus d’être utile à tout les types de peau, qu’elle soit sèche, normal, mixte ou grasse. Ce qui en fait un ingrédient intéressant pour tout le monde et peu importe notre âge.
Cependant, l’acide hyaluronique peut avoir un haut ou un bas poids moléculaire. Qu’est-ce que cela veut dire? Pour imager la chose, l’acide hyaluronique ayant un haut poids moléculaire serait l’éléphant qu’on essai d’entrer dans une voiture. C’est tout simplement impossible. Lors de l’application de cette molécule à haut poids, ce dernier reste en surface et il pénètre difficilement dans les couches profondes de votre peau, mais possède l’avantage d’être un repulpant instantané permettant d’estomper les ridules. Dans le cas de celui qui possède un faible poids, il traverse plus facilement la barrière cutanée et peut même relancer la production de collagène et d’élastine. Cependant, les résultats sont visibles à plus long terme, mais encore faut-il reconnaître les différentes sortes d’acide hyaluronique que l’on peut retrouver à l’intérieur des produits de soins pour en connaître exactement son rôle…
Lire les termes « acide hyaluronique » sur la façade d’un emballage d’un produit cosmétique est insuffisant pour savoir précisément lequel à été intégré dans la formule. En effet, il existe (du moins à ma connaissance) 3 sortent d’acide hyaluronique facilement identifiable en lisant la liste des ingrédients d’un produit cosmétique.
Si dans cette liste, il est écrit précisément: « hyaluronic acid ». Il s’agit ici de l’acide hyaluronique possédant un haut poids moléculaire. Comme dit précédemment, il traverse difficilement les couches cutanées, mais possède un effet repulpant instantané permettant d’estomper les ridules.
Sous la forme de: « sodium hyaluronate », (voir image ci-dessous) c’est du sel sodique de l’acide hyaluronique. Il possède un moyen poids moléculaire. Selon certaines études, il peut atteindre la couche la plus profonde de l’épiderme où se niche la naissance des cellules de notre peau. C’est celui qui est le plus utilisé dans les formules cosmétiques et en permettrait ainsi de faciliter le renouvellement cellulaire.
Le sérum rafraîchissant de la ligne Emozioni Plus conçu pour peaux sensibles de Vagheggi contient de l’acide hyaluronique sous forme de: « sodium hyaluronate ».
Lorsque l’acide hyaluronique se présente sous forme de: « hydrolysed sodium hyaluronate » (acide hyaluronique hydrolysé) dans la liste des ingrédients, il s’agit de la molécule la plus fine de l’acide hyaluronique. Fragmenté, ce dernier entre plus facilement et plus profondément dans notre peau, qui selon certaines études, jusqu’au derme. Il aurait des bienfaits anti-âge où il permettrait de relancer la production de collagène et d’élastine puisque cette molécule entre en contact avec nos fibroblastes ³.
1. humectant: Se dit d’une substance cosmétique qui absorbe l’eau ou aide une autre substance à retenir l’humidité au niveau cutané. (ÉDITION LAROUSSE. [En ligne], [http://larousse.fr/dictionnaires] (2022))
2. comédogène: Susceptible de provoquer des comédons (mieux connu sous le nom de points noirs) (ÉDITIONS LE PETIT ROBERT. [En ligne], [http://dictionnaire.lerobert.com] (2022))
3. fibroblastes: Cellule fixe se trouvant dans le derme, à la forme d’une étoile responsable de la production de collagène et d’élastine (CEMEQ. Système du corps humain, chapitre 1 – module 4, Sherbrooke, 2015, p. 52-53)
N.B: Cet article ne remplace pas une consultation avec un professionnel de la santé ; il a pour but de délivrer un maximum d’information.